Η χαμηλή χώρα του Pat Conroy

Η χαμηλή χώρα του Pat ConroyΟ Πατ περνά μια στιγμή στο ηλιοβασίλεμα στις αποβάθρες της Gay Seafood Company. | Πίστωση: Mark Sandlin

Ή Σε αυτήν την ωραία μέρα, τόσο ζεστή όσο μια καλή ανάμνηση, περνάω στο τελευταίο νησί στο Lowcountry για να συναντήσω τον άντρα που έγραψε την αγαπημένη μου πρόταση στη νότια γλώσσα. Άρχισε ο Pat Conroy, που ζούσε στην Ευρώπη και νοσταλγία για την αγαπημένη του Νότια Καρολίνα Lowcountry Ο Πρίγκιπας των Παλιρροιών με τέσσερις λέξεις τόσο κομψά συνοπτική όσο ο ορίζοντας της θάλασσας και τόσο περίπλοκη όσο η συστροφή ενός βάλτου κολπίσκου: «Η πληγή μου είναι η γεωγραφία». Στη συνέχεια πρόσθεσε, 'Είναι επίσης το αγκυροβόλιο μου, το λιμάνι κλήσης μου.'

Έχω κατέβει από το σπίτι μου στους λόφους για να μαζέψω λόγια για τη γεωγραφία του. Περιλαμβάνει το alma mater του στο Τσάρλεστον, την Ακρόπολη. Νησί Daufuskie, όπου δίδαξε σε σχολείο δύο δωματίων. Μποφόρ; και πέρα ​​από τον ποταμό Beaufort, τα νησιά της θάλασσας που βγαίνουν στον Ατλαντικό. Ο τελευταίος είναι ο Φρίππ, όπου ζει σε ένα άνετο σπίτι γεμάτο βιβλίο και τέχνη με τη σύζυγό του, μυθιστοριογράφο Κασσάνδρα Κινγκ, την οποία αναφέρεται ως «η ωραιότερη γυναίκα στη Γη».

Καθώς παίρνω τον φωτογράφο Mark Sandlin και εγώ σε μια περιοδεία στο Beaufort, αυτός ο προικισμένος άντρας φαίνεται ήσυχος και τόσο μετριοπαθής όσο το Buick LeSabre που οδηγεί. Από τη δεκαετία του 1960, ο συγγραφέας, τώρα 58 ετών, και ο Lowcountry του έχουν αγαπήσει, πληγώσει και θεραπεύσει ο ένας τον άλλον. Στα γραπτά του, μια συχνά βίαιη ζωή στο σπίτι ήταν κακός, αλλά η γη ήταν πάντα ήρωας. Τα έργα του Pat & apos καθόρισαν τη γεωγραφία του ως εθνικό θησαυρό και η δύναμη των λέξεων του δελεάζει χιλιάδες αναγνώστες να επισκεφθούν. Πολλοί επέστρεψαν με κινούμενα φορτηγά. Κατά την τελευταία δεκαετία, η κομητεία Beaufort έχει αυξηθεί κατά 39% με τους νεοεισερχόμενους και τους επιστρέφοντες ντόπιους των οποίων οι καρδιές χτυπούσαν με τον παλμό των παλιρροιών μέσω του έλους και της λασπώδους λάσπης.

«Λατρεύω το έλος», λέει ο Pat, κουνώντας προς μια σκούπα γρασίδι. «Δεν ξέρω κανένα μέρος που μυρίζει έτσι. Είναι μια υπέροχη μυρωδιά. Είναι η μυρωδιά από πού προέρχεται όλη η ζωή. Λατρεύω ότι όλες οι γαρίδες, όλα τα καβούρια, όλα τα στρείδια γεννιούνται στο έλος. '

Παλαιότερες και σημερινές εποχές πλένονται σε αυτά τα νησιά. Οι οδικές πινακίδες διαφημίζουν «condos», «spa», «golf» και άλλες λέξεις στο νέο παράκτιο λεξικό αναψυχής. Στα πεδία και τους ουρανούς, ωστόσο, μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τη χαμηλή χώρα των εποχών που έχουν περάσει. Οι λευκοί και οι μαύροι των παλιών νησιωτικών οικογενειών εξακολουθούν να ψαρεύουν, καβούρια, ψάχνουν για γαρίδες και αγροκτήματα με ντομάτες και πεπόνια. Εναέρια, τα αεριωθούμενα αεροσκάφη στροβιλίζονται από το Marine Corps Air Station Beaufort, μία από τις τρεις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, όπως το Ναυτικό Νοσοκομείο και το Νησί στρατολόγησης θαλάσσιου σώματος Parris Island Marine Corps. Συνεισφέρουν 454 εκατομμύρια δολάρια στην ετήσια οικονομία.

Σε αυτό το Lowcountry Pat έφτασε το 1961 σε ηλικία 15 ετών, ο γιος ενός πιλότου θαλάσσιων μαχητών και «ένα παιδί από το πουθενά», όπως αυτοαποκαλείται. «Όταν έφτασα στο Beaufort, ήθελα ένα σπίτι τόσο άσχημα. Κλειδώθηκα σε αυτήν την πόλη σαν καμπαναριό. '

Μια μέρα με τον Pat
Διασχίζουμε τον ποταμό στην Bay Street, που κάποτε πούλησε μόνο ό, τι χρειάζονταν οι κάτοικοι της πόλης. Τώρα οι μπουτίκ προσφέρουν ό, τι θέλουν οι τουρίστες - τέχνη, αντίκες, μόδες σχεδιαστών, εκλεκτά φαγητά και βιβλία. Γύρω από μια στροφή, υπέροχα σπίτια αντιβελών βλέπουν στο νερό, οι κομψές βεράντες τους δροσίζονται από τρείς αιώνες αεραγωγών του ποταμού.

Ο Πατ μετατρέπεται σε The Point, μια γειτονιά γεμάτη με πράσινο και σεβαστά σπίτια κατά μήκος στενών λωρίδων που στεγάζονται με ζωντανά δρύινα άκρα. Καθώς οδηγεί, περιγράφει κάθε μέρος σαν να ήταν μια παράγραφος της βιογραφίας του.

«Ο καθηγητής φυσικής μου έζησε εδώ. Με έπιασε να βγάζω το αυτοκίνητό της κατά την αποφοίτησή της.

Αυτό το μικρό πάρκο είναι το The Green. Ο πατέρας μου μεθυσμένος μια νύχτα και χτύπησε τη μητέρα μου. Βγήκα τον ψάχνω και τον βρήκα να πέθανε εδώ.

«Έφυγα από την Ακρόπολη την πρώτη μου νύχτα ως πρωτοετής και πέρασα τη νύχτα σε αυτό το σπίτι. Ο καθηγητής Αγγλικών μου, ο Gene Norris, με έκανε να επιστρέψω στο Τσάρλεστον.

«Η μητέρα μου έζησε εδώ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Μου έδωσε ένα πάρτι για το πρώτο μου βιβλίο, Το Boo . Πουλήσαμε 70 αντίγραφα.

«Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Η Μεγάλη Σαντίνη , Η Blythe Danner έμεινε εδώ με την κόρη της, Gwyneth Paltrow, η οποία ήταν τότε 3. '

Επισημαίνει το διαμέρισμα με το αγκυροβόλιο όπου έζησε όταν επέστρεψε από την Ακρόπολη, και στη συνέχεια σταματά στο διώροφο σπίτι του 19ου αιώνα όπου έγραψε Το νερό είναι ευρύ , για τη χρονιά του ως δάσκαλος στο Νταούφσκκι. Το 1976, ανταποκρινόμενος σε «κάτι βαθύ σε στρατιώτες να συνεχίσει να κινείται», ο Πατ έφυγε για την πατρίδα του στην Ατλάντα, μετά στη Ρώμη, την Ιταλία και το Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, στα γραπτά του, δεν έφυγε ποτέ από το Lowcountry. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγραψε Η Μεγάλη Σαντίνη , Οι Λόρδοι της Πειθαρχίας , και Ο Πρίγκιπας των Παλιρροιών . Αυτά τα μυθιστορήματα, και οι ταινίες που φτιάχτηκαν από αυτά, λατρεύονταν ή καταστράφηκαν από κατοίκους και αποφοίτους της Ακρόπολης.

«Εδώ είναι ο μεγάλος τύπος», λέει στο Εθνικό Νεκροταφείο Beaufort, καθώς σταματάμε στους τάφους του πατέρα του, Donald Patrick Conroy, και της μητέρας του, Frances M. Peek Conroy. Αργά το απόγευμα, σταματάμε στο σπίτι της Τζούλια Ράντελ, της μητέρας του Ράντυ, της καλύτερης φίλης του Πάτ στο λύκειο. Σύντομα βγάζει ένα ποίημα, «In Memoriam to a Dear and Lerished Friend», και το ισχυρίζεται ως «το πρώτο πράγμα που έγραψε ποτέ ο Pat». Ο νεαρός Conroy το συνέθεσε αφού ο Randy πέθανε ξαφνικά ενώ έπαιζαν σε ένα παιχνίδι μπέιζμπολ γυμνασίου. Ο Pat δίνει στην κυρία Randel ένα δώρο γενεθλίων και συζητάμε με παγωμένο τσάι πριν οδηγήσουμε πίσω στο Fripp.

Είχα ζητήσει μια ώρα από τον χρόνο του, και μας έδωσε μια μέρα στο Lowcountry που αγαπά. «Παίρνω τους ανθρώπους σε μια περιοδεία τώρα και όλη μου η ζωή αναβοσβήνει μπροστά μου», λέει ο Pat. «Αυτή είναι η πρώτη πόλη που μου φαινόταν ποτέ σπίτι».

Σπίτι Lowcountry
Η Beaufort καθιστά τόσο εύκολο να μπείτε στο πρήξιμο και την παρακμή της καθημερινής ζωής που οι νεοεισερχόμενοι αισθάνονται σαν γηγενείς. Ξυπνάω με πέτρινα χαλίκια και τοπικά κουτσομπολιά στο Blackstone & apos; s Café; χτενίστε τις ήσυχες παραλίες στο Hunting Island State Park. Επισκεφθείτε το Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο του Πεν Κέντρου, όπου οι ελεύθεροι έμαθαν να διαβάζουν. και πάρτε ένα μπιφτέκι γαρίδας για μεσημεριανό γεύμα στη δροσερή βεράντα του The Shrimp Shack.

Μου αρέσει να κοιμάμαι το απόγευμα που παρασύρεται, ακούγοντας τα χτυπήματα των εκδρομών με άμαξες στους εξωτερικούς δρόμους, χτυπώντας το πεζοδρόμιο σαν το τσίμπημα του χρόνου. Στη συνέχεια, στο τέλος της ημέρας, κάθομαι με καφέ και στο Firehouse Books & Espresso Bar και λατρεύω τις διαβαθμισμένες προσφορές στο 'Homes for Sale'. Είναι τόσο δελεαστικό να αναλογιστούμε μια ζωή σε αυτούς τους δρόμους με θαλασσινό και γιασεμί. Οι γείτονές μου θα ήταν πεζοναύτες, ντόπιοι και νεοεισερχόμενοι (κυρίως από το Βορρά και το Midwest) που αισθάνονται κάποια σεληνιακή έλξη σε αυτές τις ακτές.

«Όποτε χρειαζόμουν μια πολύ καλή κραυγή, θα έβγαζα το βιβλίο του Beaufort από τη σοφίτα», σχολιάζει η Stephanie Edwards. Νιώθοντας σαν στο σπίτι για πρώτη φορά, ήταν επίσης στρατιωτικό παιδί που πήγε στο γυμνάσιο με τον Pat. Τότε, λίγο πριν από το ανώτερο έτος της, ο μπαμπάς της διατάχθηκε αλλού. Η πληγή αυτής της χαμένης χρονιάς Beaufort δεν επουλώθηκε ποτέ.

Όταν αποσύρθηκε από μια θεατρική καριέρα στη Νέα Υόρκη, ένιωθε ότι λαχταρούσε για αυτές τις ακτές. «Είχα πολύ ισχυρότερη σχέση από ό, τι θυμήθηκα», λέει. «Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εδώ με κάλεσαν πίσω. Αυτό ήταν κάτι που χρειαζόμουν απεγνωσμένα - για να είμαι σε ένα μέρος όπου ήθελα ».

Η Barbara Creed το αισθάνεται επίσης. Η σύζυγος του Ταγματάρχης Scott Creed, ενός θαλάσσιου αεροπόρου που μεγάλωσε εδώ, ο ιθαγενής του Οχάιο λέει ότι πολλές θαλάσσιες οικογένειες προτιμούν το Beaufort από τους μεγαλύτερους, πιο συναρπαστικούς σταθμούς εργασίας όπως το Σαν Ντιέγκο. «Το Beaufort είναι μικρό, έχει οικογενειακό προσανατολισμό και είναι ασφαλές», λέει. «Υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουμε στην Καλιφόρνια, αλλά αυτό είναι ένα σπίτι.»

Στο ευρύ νερό στο Ντάουφσκκι
Για πολλούς ντόπιους, αυτό το σπίτι κινείται με τις παλίρροιες & apos; δικό μου γλυκό χρόνο. Σε ορισμένες περιοχές, χρειάζεται ακόμα μια βόλτα με πλοίο για να φτάσετε στο Lowcountry του Pat Conroy. Η Mark και εγώ συνοδεύουμε τη Sallie Ann Robinson, νοσοκόμα στην ηπειρωτική χώρα, περνώντας στο νησί της Νταούφσκκι. Τριάντα πέντε χρόνια αφότου ο Pat δίδαξε τη Sallie στο σχολείο δύο δωματίων του νησιού, έγραψε τον πρόλογο στο βιβλίο της, Gullah Home Cooking the Daufuskie Way . «Στην καρδιά μου πηγαίνει τόσο βαθιά», λέει η Sallie. «Έκανε τη μάθηση τόσο διασκεδαστική που ήταν συναρπαστική».

Ως «comeyahs», ο όρος του νησιού για τους επισκέπτες, βρίσκουμε στα Daufuskie πυκνά δάση και λωρίδες άμμου, αλλά και πλακόστρωτους δρόμους, δεύτερες κατοικίες και δύο θέρετρα γκολφ. Ο χρόνος Daufuskie ήταν πάντα μπερδεμένος σαν αμπέλια σε αυτό το νησί. Στη δεκαετία του 1960, η Sallie έζησε μια παιδική ηλικία του 19ου αιώνα σε μια στοργική οικογένεια. Έβαλε καλαμπόκι, πατάτες και βοήθησε τη μητέρα και τη γιαγιά της να ετοιμάσουν παραδοσιακά πιάτα όπως ένα μακρύ κατσαρόλα, ένα στιφάδο που σιγοβράστηκε όλη την ημέρα στην ξυλόσομπα.

«Οι άνθρωποι έλεγαν ότι,« είσαι πολύ νέος για να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, & apos; σχολιάζει, καθώς σταματάμε μπροστά στο ερημικό σπίτι της γιαγιάς της. 'Και θα έλεγα,' Όχι όταν είστε από την Daufuskie. Ακριβώς απέναντι από τον ποταμό υπάρχει ένας άλλος κόσμος εδώ, και είναι παράδεισος. & Apos; '

Ο Χένρι Τσίσολμ δοκίμασε τη ζωή στον άλλο κόσμο του Μαϊάμι, αλλά επέστρεψε στη γενέτειρά του στο νησί της Αγίας Ελένης ως ψαράς ανδρών και γαρίδων. Υπουργός, κρατά νυχτερινές υπηρεσίες που συχνά εκτείνονται μέχρι τα μεσάνυχτα. Στις 4 π.μ. ξαναβρεθεί, δείχνοντας το σκάφος του Μικρό κεχριμπάρι , ονομάστηκε για την κόρη του, στη θάλασσα.

Παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων και τις πλημμύρες φθηνών, εισαγόμενων γαρίδων, ο Χένρι συνεχίζει να ανατέλλει. Με μεγάλα φτερά, αφήνει τα δίχτυα του και ευχαριστεί για μια νησιώτικη ζωή. «Στο νερό, φαίνεται ότι είσαι τόσο κοντά στον Θεό», λέει ήσυχα. «Φαίνεται ότι μπορείτε σχεδόν να τον αγγίξετε. Αυτή είναι μια από τις χαρές που φέρνει ο ωκεανός ».

Επιστροφή στην Ακρόπολη
Αργότερα, ο Πατ ταξιδεύει βόρεια για να μας δείξει το αγόρι που ήταν στη μακριά, γκρίζα γραμμή της Ακρόπολης. Πριν από μια από τις απογευματινές παρελάσεις της Παρασκευής του σχολείου, τον ακολουθούμε απέναντι από την πανεπιστημιούπολη, όπου οι στρατιώτες ξεσπούν με μεγάλα χαμόγελα και λένε «κύριε» στον άντρα που πολέμησε με μακρά εμφύλιο πόλεμο με την alma mater. Οι σχολικοί αξιωματούχοι, οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξερράγησαν για πρώτη φορά για τη βάναυση απεικόνιση της ζωής του σε ένα μυθιστόρημα Οι Λόρδοι της Πειθαρχίας , και για άλλη μια φορά για τη δημόσια υποστήριξή του για την αποδοχή γυναικών. Τέλος, ο συγγραφέας και το σχολείο έκαναν ειρήνη. Το 2001, ο Πατ έδωσε τη διεύθυνση έναρξης. Ο τίτλος του, «φοράω το δαχτυλίδι», είναι επίσης η πρώτη πρόταση της επιστολής του που απευθύνεται σε όλους τους πρωτοεμφανιζόμενους.

«Εδώ μου έδωσε η Ακρόπολη», λέει σε μια ομάδα μαθητών. «Όλη μου τη ζωή θα ήθελα να σκεφτώ: Θα προτιμούσα να πεθάνω ο πατέρας μου ή να επιστρέψω εδώ ως ευχάριστο στην Romeo Company; Θα προτιμούσα να πεθάνω ο πατέρας μου. Θα ήθελα να πεθάνω ο σκύλος μου; Συγγνώμη, θα σου λείψω, Chippie. Ήταν τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο για μένα να περάσω προσωπικά, που μου έδωσε εξαιρετική προοπτική όλη μου τη ζωή. Τίποτα δεν ήταν τόσο κακό, πάντα '

Ως μαθητής και «μακριά» (αυτό που γεννήθηκαν και αναπαράγονταν Τσάρλεστον αποκαλούν μη ιθαγενείς), ο Πατ περπάτησε σε αυτούς τους δρόμους και ονειρευόταν να ζήσει σε ένα από αυτά τα σεβαστά σπίτια. Τώρα ξέρει ότι η δουλειά του θα υποφέρει γύρω από το χτύπημα και τη φλυαρία της κοινωνίας του Τσάρλεστον. «Οι άνθρωποι του νησιού Fripp είναι πολύ καλοί σε μένα. Με αφήνουν μόνα και με αφήνουν να γράψω », λέει ο Pat αργότερα, πίσω στο υπνοδωμάτιο / γραφείο του.

Το 1992, μετά από σχεδόν 20 χρόνια μακριά, επέστρεψε, μόνος του, στη γεωγραφία του - γι 'αυτόν, αυτό το μέρος ήταν πιο τρυφερό για την πληγή και τη θεραπευτική πινελιά της μνήμης. Δύο φορές την ημέρα, κολύμπησε στο ζεστό θαλασσινό νερό για να καταπραΰνει μια άσχημα τραυματισμένη πλάτη. Καθισμένος στο μεγάλο, κομψό γραφείο του σε μια καρέκλα μεγέθους θρόνου, ολοκλήρωσε το μυθιστόρημά του Μουσική παραλίας ; έγραψε Η σεζόν μου που χάνει , αφιέρωμα στους συμπαίκτες του μπάσκετ στο κολέγιο. και, πιο πρόσφατα, τόσο στο γραφείο όσο και στην κουζίνα Το βιβλίο μαγειρικής Pat Conroy .

Επί του παρόντος, εργάζεται σε ένα μυθιστόρημα για το Τσάρλεστον. Κάθε πρωί, έχει καφέ με φίλους στο T.T. Bones, την έκδοση του νησιού από ένα γενικό κατάστημα και στη συνέχεια γράφει μέχρι αργά το απόγευμα, γεμίζοντας πέντε νόμιμα φύλλα σε μια καλή μέρα.

Ενώ διατηρεί τη μοναξιά ενός συγγραφέα, το Lowcountry του θα συγκεντρωθεί για ψητά στρειδιών τους ερχόμενους δροσερούς μήνες. Οι αγρότες και οι στρατιώτες, οι γαρίδες και οι κάτοικοι της πόλης, ασπρόμαυροι - ανοίγουν όλα τα κελύφη και ρίχνουν τα περιεχόμενα στις γλώσσες τους, σαν να ψήνουν αυτήν τη χώρα με αρωματικές παλίρροιες και ιστορίες.

'Όταν λένε οι άνθρωποι, & apos; Ήρθα εδώ λόγω των βιβλίων σου, & apos; Αισθάνομαι ένοχος. Δεν είχα ιδέα ότι θα έρθει σε αυτό », σχολιάζει ο Pat, χαμογελαστός. «Αλλά δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που θέλουν να μετακομίσουν εδώ. Όταν η κόρη μου και ο σύζυγός της μετακόμισαν στο Τσάρλεστον, τους είπα, & apos; Θα δώσετε στα εγγόνια μου το πιο υπέροχο δώρο που μπορείτε να τους δώσετε - μια ανατροφή Lowcountry. & Apos; '

Ο Πατ προτρέπει τον Μάρκ και εγώ να μείνουμε περισσότερο. Ναί! Είναι τόσο δελεαστικό να περνάμε εδώ την πανσέληνο της ζωής - για να ξυπνήσουμε με τη σέρφινγκ. να χωρίσετε τις κουρτίνες της Δαμασκηνής για μια ματιά του χθες. για να δείτε το σενάριο του βάλτου κολπίσκου να σκουραίνει από το κεχριμπαρένιο ηλιοβασίλεμα στο μελάνι.

Όχι. Είμαι 'comeyah'. Είμαι «μακριά». Το Daufuskie είναι πολύ μακρινό, και οι παλιές κολώνες και οι νέες γειτονιές είναι πολύ πλούσιες για το αίμα μου. Εκτός αυτού, το Lowcountry, σιγοβράζει σαν ένα μακρύ pot, θα έχει ακόμα καλύτερη γεύση την επόμενη φορά. Γυρίζω λοιπόν από το έλος, αντιμετωπίζω το σπίτι μου στους σκληρούς κόκκινους λόφους και αφήνω το Lowcountry σε αυτόν που το λατρεύει καλύτερα - αυτόν τον καλό συγγραφέα, αυτόν τον καλό άνθρωπο, αυτόν τον πρίγκιπα των παλίρροια.

Εξερευνήστε το Pat Conroy Lowcountry
Ανάλογα με τον χρόνο που χρειάζεστε, μπορείτε να χωρέσετε το Lowcountry του Pat Conroy στο διήγημα ενός Σαββατοκύριακου ή στο μυθιστόρημα μιας μακρύτερης και πιο χαλαρής διαμονής. Πρώτα, ωστόσο, επικοινωνήστε με τους Ναυτικούς.

Το Marine Corps Recruit Depot Parris Island κοντά στο Beaufort διοργανώνει τελετές αποφοίτησης για νέους πεζοναύτες περίπου 43 φορές το χρόνο. Οι οικογένειες φτάνουν κάθε Τετάρτη και συχνά μένουν μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, γεμίζοντας πολλά δωμάτια. Πριν πάτε, ελέγξτε το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε (843) 228-3650.

Ίσως θέλετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο Τσάρλεστον για την παρέλαση της Παρασκευής το απόγευμα στην Ακρόπολη. Φτάστε νωρίς, περιηγηθείτε στην πανεπιστημιούπολη και χαλαρώστε για αυτήν την παραδοσιακή παρέλαση. Οι φοιτητές φορούν ακόμα τις λευκές και γκρι καλοκαιρινές στολές τους αυτή τη χρονιά, καθώς βαδίζουν στη γκάιντα και στη μουσική μπάντας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 1-800-868-1842 ή επισκεφθείτε www.citadel.edu .

Που να μείνω
Φεύγοντας από το Τσάρλεστον, θα φτάσετε στο Μπόφορτ νωρίς το βράδυ. Για καταλύματα, θα βρείτε πολλά πανδοχεία σε συνοικίες κοντά στο κέντρο της πόλης. Το Beaufort Inn ($ 145- $ 350), στην οδό Port Republic Street 809, απλώνεται μέσα από ένα βικτοριανό σπίτι και χύνεται σε παρακείμενες εξοχικές κατοικίες με υπέροχες μπροστινές βεράντες. Το εστιατόριό του προσφέρει μια ζεστή, ήσυχη εμπειρία φαγητού με πολυτελή φαγητά και σπεσιαλιτέ Lowcountry, όπως γαρίδες και πλιγούρι. Θα χρειαστείτε κρατήσεις για φαγητό. Επίσκεψη www.beaufortinn.com ή καλέστε (843) 521-9000.

Τα δωμάτια είναι μεγάλα και οι οροφές ανεβαίνουν στο Cuthbert House Inn (145- $ 265 $), 1203 Bay Street, ένα ορόσημο γύρω στο 1790 που πλαισιώνεται από παλάτι και ψηλές βελανιδιές. Απέναντι από τον δρόμο απλώθηκαν τα πλατιά νερά του Beaufort Bay. Ένα πλήρες πρωινό για τους επισκέπτες σερβίρεται στην τραπεζαρία του κάτω ορόφου. Καλέστε (843) 521-1315 ή επισκεφθείτε www.cuthberthouseinn.com .

Το Rhett House Inn (145- $ 325 $), που στεγάζεται σε ένα ορόσημο της δεκαετίας του 1820 στην οδό 1009 Craven Street, σερβίρει επίσης πλήρες πρωινό. Οι επισκέπτες λατρεύουν επίσης τις μεγάλες, δροσερές βεράντες, οι οποίες τυλίγουν δύο ορόφους με λευκές κολώνες, και λυγαριά έπιπλα, όπου σερβίρονται απογευματινό τσάι και βραδινά κοκτέιλ. Επίσκεψη www.rhetthouseinn.com ή καλέστε (843) 524-9030.

Η αλυσίδα είναι συγκεντρωμένη βόρεια του κέντρου. Δοκιμάστε το Hampton Inn ($ 85- $ 129) στο 2342 Boundary Street. Ολοκλήρωση παραγγελίας www.hamptoninn.com ή καλέστε (843) 986-0600.

Γαρίδες, Τότε Grits
Για δείπνο, επιλέξτε ένα εστιατόριο στην όχθη του Bay Street. Το Saltus River Grill είναι μοντέρνο και κομψό τόσο στα θαλασσινά όσο και στα έπιπλα. Μπορείτε επίσης να δειπνήσετε έξω και να παρακολουθήσετε το βράδυ στον ποταμό Beaufort. Πολλοί επισκέπτες αγαπούν το Carolina Rice και το Shrimp Pilau (23 $).

Ένα μικρότερο εστιατόριο, το Plums, που βρίσκεται επίσης στην Bay Street, γεμίζει συχνά με ένα νεαρό, φιλόξενο πλήθος. Δοκιμάστε τα εφάπαξ μπλε καβούρια, σπιτικές σούπες και ζυμαρικά.

Το επόμενο πρωί, παραγγείλετε χοντροκοκκίτσες με πρωινό στο Blackstone & apos; s Café. Στη συνέχεια, πάρτε τα ρουλεμάν σας σε ένα από τα δύο κέντρα επισκεπτών στην οδό Carteret 1106 και στο ιστορικό σπίτι John Mark Verdier House στο 801 Bay Street. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Verdier House, χτισμένο γύρω στο 1805, καθώς και στο κοντινό Μουσείο Beaufort, που βρίσκεται στο 1795 Beaufort Arsenal στην οδό 713 Craven Street, και το σπίτι του Ιστορικού Beaufort Foundation.

Αφήστε ένα άλογο να είναι ο ξεναγός σας
Στη συνέχεια, κάντε μια βόλτα σε ένα καροτσάκι για να περάσετε από αυτές τις σεβάσμιες γειτονιές με ρυθμό του 19ου αιώνα. Τα εισιτήρια διατίθενται από την Carolina Buggy Tours στην οδό 1002 Bay Street και κοστίζουν 16 $ για ενήλικες, 7 $ για ηλικίες 6-12. Καλέστε (843) 525-1300.

Μπορείτε επίσης να περπατήσετε. Κάντε μια βόλτα στα υπέροχα σπίτια κατά μήκος της Bay Street, σε γωνία για να πιάσετε τα αεράκια. Μικροί, ήσυχοι δρόμοι στη γειτονιά The Point, όπου κάποτε ζούσε ο Πατ, είναι γεμάτοι με αιώνες σπιτιών και ταραχώδες πράσινο.

Γκαλερί, μπουτίκ και τρία καταπληκτικά βιβλιοπωλεία γεμίζουν στο κέντρο της πόλης. Ένας από αυτούς, η Bay Street Trading Company, διαθέτει έργα της Νότιας και Νότιας Καρολίνας, καθώς και τόμος από τον Pat και τη σύζυγό του, Cassandra King. Αν ψάχνετε για τις πρώτες εκδόσεις των προηγούμενων έργων του (μερικά που πωλούνται στις εκατοντάδες και χιλιάδες δολάρια), καθώς και άλλους σπάνιους και μεταχειρισμένους τόμους, σταματήστε από το McIntosh Book Shoppe, επίσης στην Bay Street. Patrons of Firehouse Books & Espresso Bar, που βρίσκεται στο 706 Craven, διαβάστε, πιείτε καφέ και γευτείτε αρτοσκευάσματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε αυτόν τον όμορφα ανακαινισμένο πυροσβεστικό σταθμό.

Απέναντι από τον ποταμό
Διασχίστε τον ποταμό Beaufort για μεσημεριανό γεύμα και περάστε το απόγευμα κατά μήκος των ΗΠΑ 21. Η θέα του έλους απλώθηκε στους δρόμους και οι γέφυρες ξεκινούν από το ένα νησί στο άλλο, μέχρι το σπίτι του Pat στο Fripp. Ακριβώς απέναντι από τον ποταμό Beaufort θα βρείτε L.T., όπου μπορείτε να απολαύσετε σπεσιαλιτέ γαρίδας και καφέ σάλτσα και άλλα αγαπημένα της Lowcountry. Πιο ανατολικά στις 21, τα αυτοκίνητα συσκευάζουν τον χώρο στάθμευσης άμμου του The Shrimp Shack, ιδιοκτησίας της Hilda Upton. Ο Πατ λατρεύει τα μπιφτέκια γαρίδας της Χίλντα και συχνά παίρνει τους καλεσμένους του για μεσημεριανό γεύμα στη βεράντα.

Αργότερα, περάστε μερικές ώρες κατά μήκος του surf στο Hunting Island State Park, που στέφθηκε από έναν παλιό φάρο. Στη συνέχεια, στο νησί της Αγίας Ελένης, επισκεφθείτε το Εθνικό ορόσημο Penn Center, που ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους πρώην σκλάβους να μπουν στην ελευθερία. Ο Δρ Martin Luther King, νεώτερος, συχνά χαλαρούσε εδώ και σχεδίαζε τα επόμενα βήματα του κινήματος των Πολιτικών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν υπέροχα ψώνια κοντά. Τοπική τέχνη, μεγάλο μέρος της από αφροαμερικάνους καλλιτέχνες, πωλείται στο Red Piano Gallery.

Επιστροφή στο Beaufort, τελειώστε τη μέρα (ή ξεκινήστε την επόμενη) με καφέ και αρτοσκευάσματα στο Firehouse. (Είναι επίσης ανοιχτό για μεσημεριανό γεύμα.) Για δείπνο, οδηγήστε στο Port Royal στο εστιατόριο 11th Street Dockside.

Κάτω στο Daufuskie
Θα χρειαστείτε μια μέρα για να επισκεφθείτε αυτό το νησί, όπου τόσο πλακόστρωτοι όσο και αμμώδεις δρόμοι περνούν μέσα από ψηλά δάση και σταματούν στα δεύτερα σπίτια και στα μικρά θέρετρα γκολφ. Αρκετές εταιρείες προσφέρουν περιηγήσεις, μεταξύ των οποίων το Daufuskie Island Adventures. Το σκάφος του, Αλήτης , αναχωρεί από το Harbour Town Marina στο Hilton Head Island στις 9 π.μ. για θαλάσσιες και χερσαίες εκδρομές στο νησί. Επιστρέφει το μεσημέρι. Το κόστος είναι 45 ενήλικες $ 25, ηλικίας 3-12 ετών. Καλέστε (843) 842-4155.

Πού να δείτε το Pat Conroy
Διατηρεί τη μοναξιά ενός συγγραφέα στο νησί Fripp, αλλά μπορεί να τον εντοπίσετε σε μερικά μέρη. Αυτός και η Κασσάνδρα εμφανίζονται περιστασιακά στο κέντρο της πόλης για να υπογράψουν βιβλία στο Bay Street Trading Company και στο Firehouse Books & Espresso Bar. Πολλά πρωινά, πέφτει για καφέ και συνομιλία στο T.T. Bones, το Fripp Island και το παντοπωλείο για όλες τις χρήσεις και ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Για να επισκεφθείτε το νησί, πρέπει να είστε επισκέπτης του θέρετρου ή επισκέπτης ενός ιδιοκτήτη σπιτιού. Επίσκεψη www.frippislandresort.com ή καλέστε στο 1-800-845-4100 για κρατήσεις.

Καλές στιγμές να πας
Η Beaufort έχει την καλύτερη γεύση στους δροσερούς μήνες, όταν το στρείδι ψητό στο ημερολόγιο. Πολλές εκκλησίες και άλλοι οργανισμοί διατηρούν πόρους για τη συγκέντρωση χρημάτων εξυπηρετώντας τα στρείδια που θερμαίνονται πάνω σε φωτιές από ξύλο. Το Ιστορικό Ίδρυμα Beaufort, για παράδειγμα, διοργανώνει το ταμείο ψητού στρειδιού κάθε Ιανουάριο.

Σύντομα, μπορείτε να απολαύσετε το Beaufort Shrimp Festival, 8-9 Οκτωβρίου, καθώς και το Fall Festival of Houses & Gardens, 22-24 Οκτωβρίου. Το Penn Center διοργανώνει τον ετήσιο εορτασμό των ημερών Penn Center Heritage Days στις 11 Νοεμβρίου, όταν πολλές δραστηριότητες της Ημέρας των Βετεράνων χρωματίζουν επίσης το Beaufort με κόκκινο, λευκό και μπλε. Στις 26 Νοεμβρίου, το ποτάμι θαμπώνει με την Παρέλαση με βάρκα Light Up the Night.

Περίπατοι στον εαρινό κήπο και περιηγήσεις στα σπίτια τονίζουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το Taste of Beaufort (αρχές Μαΐου), το Φεστιβάλ Gullah της Ημέρας Μνήμης και το 10ήμερο Φεστιβάλ Νερού τον Ιούλιο τονίζουν τα ημερολόγια της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Για περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχουν πολλά περισσότερα να δείτε σε αυτό το μέρος του Lowcountry. Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Επιμελητήριο Greater Beaufort, 1106 Carteret Street, Beaufort, SC 29901; (843) 986-5400, 1-800-638-3525.

Αυτό το άρθρο προέρχεται από το τεύχος Σεπτεμβρίου 2004 του Southern Living. Επειδή οι τιμές, οι ημερομηνίες και άλλες λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές, ελέγξτε όλες τις πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθούν να ισχύουν πριν κάνετε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια.